Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine Calendario Perpetuo

Un orologio con calendario perpetuo, mosso da un movimento ultrapiatto come il Patrimony Contemporaine, può permettersi di guardare tutti dall’alto verso il basso anche al SIHH 2011 dove si trova in questo momento

Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine Calendario Perpetuo

Il suo Calibro 1120 QP a carica automatica recante il Punzone di Ginevra è un fine esempio di Alta Orologeria meccanica.Il movimento ha una massa oscillante con finiture particolarmente curate. L’orologio pulsa al ritmo di 2,75 Hz (19.800 alternanze/ora) e ha una riserva di carica di circa 40 ore. Il calibro 1120 QP propone le indicazioni ora, minuti e calendario perpetuo con giorno della settimana in un contatore a ore 9, calendario in un contatore a ore 3, mese e anno bisestile mediante un contatore 48 mesi a ore 12 e fasi lunari a ore 6.

Il suo aspetto è caratterizzato da curve tese, profili assottigliati, indici trapezoidali slanciati, lancette a bastone, quadrante bombato e minuteria perlata di cabochon d’oro: il nuovo Calendario Perpetuo di Vacheron Constantin ricopia il DNA della collezione Patrimony Contemporaine. Sotto al quadrante opalino argenté, il disco della Luna mostra il satellite su un cielo di lapislazzuli. La cassa in oro rosa 18 carati, di 41 mm di diametro, prevede un fondello con vetro zaffiro attraverso il quale è possibile ammirare il calibro 1120 QP, ed è impermeabile fino a 3 bar (30 metri circa). Il modello Patrimony Contemporaine Calendario Perpetuo è proposto con cinturino in alligatore con fibbia déployante in oro rosa 18 carati.

Referenza 43175/000R-9687

Patrimony Contemporaine Calendario Perpetuo

Calibro 1120 QP, Vacheron Constantin

Recante il Punzone di Ginevra

Movimento Meccanico a carica automatica

Diametro del movimento 29,60 mm (12”’ ? linee)

Spessore del movimento 4,05 mm

Numero di rubini 36

Frequenza 2,75 Hz (19.800 alternanze/ora)

Indicazioni Ora e minuti, Calendario perpetuo (giorno della settimana, calendario, mese,
anno bisestile tramite un contatore 48 mesi)

Fasi lunari

Riserva di marcia 40 ore circa

Cassa Oro rosa 18 carati 5N
41 mm di diametro
Fondo traforato con vetro zaffiro

Impermeabilità Testato alla pressione di 3 bar (circa 30 metri)

Quadrante Opalino argenté
Zona esterna bombata con minuteria perlata
8 indici a bastone e 4 indici triangolari applicati in oro rosa 18 carati 5N

Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis marrone, grandi squame quadrate, cucito a mano, impunturato

Chiusura Fibbia déployante a tripla lama e doppia sicurezza in oro rosa 18 carati 5N
Mezza croce di Malta lucida

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Orologi lusso Cuervo Y Sobrinos Pirata

Cuervo Y Sobrinos presenta un nuovo cronografo con calendario completo della collezione Pirata.
Disponibile solamente in edizione limitata di 200 pezzi è realizzato con una cassa di 45 mm in materiali diversi dalla norma come il bronzo, il titanio e l’acciaio. Il pulsante del cronografo si ispira nella forma alla bocca di archibugio del 17° Secolo come a voler portare in questo segnatempo le avventure dei pirati dei mari caraibici.

Il suo Calibro Valjoux 7751 presenta le funzioni di ore, minuti, cronografo oltre all’indicazione della data tramite lancetta mentre il giorno, il mese e le fasi lunari sono visualizzate sul quadrante tramite particolari aperture. Il movimento è visibile tramite il fondello trasparente decorato con lo stemma CyS con due spade incrociate.
Il cinturino in caucciu? nero con cuciture in bronzo e? di colore grigio chiaro sulla parte interna e decorato con il marchio del blasone. La fibbia ad ardiglione e? in titanio.
La referenza 3051.5NF è già disponibile presso i concessionari autorizzati del marchio.
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L'estate 2010 di Glashütte Original

Per quanto in questi ultimi giorni il tempo sia stato di tutt’altra opinione, siamo oramai con due piedi (e un polso) dentro l’estate 2010! Allora perché non dare un occhio a come si “veste” l’Alta Orologeria in questa stagione?

Un esempio ce lo fanno oggi i due Glashütte Original Sport Evolution Impact Chronograph uomo e Sport Evolution M donna.

L’attenzione della Maison nello sviluppo del primo modello, un cronografo, è andata direttamente verso la sfida di ottenere la massima protezione per il suo movimento meccanico. In collaborazione con il gruppo di ricerca Fraunhofer di Stoccarda, Glashütte Original ha ottenuto un materiale ideale per costruire la base del suo sistema di quattro elementi ammortizzanti. Essi fungono da punti di appoggio tra Calibro con quadrante da una parte e la cassa dall’altra. Si dice che questo congegno, la cui sperimentazione ha ottenuto ottimi gradi di affidabilità in situazioni estreme, permette di smorzare l’effetto degli urti più tremendi di oltre il 60%.

La visione dei tempi misurati è davvero molto chiara con gli elementi in rosso che risaltano sullo sfondo nero del quadrante. Gli indici a bastone e le lancette, sono immersi nella sostanza fosforescente SuperLuminova. Questa versione sportiva presenta una ghiera con scala tachimetrica. Il fondello trasparente in zaffiro è a forma concava per meglio adattarsi alla forma del polso: mostra il Calibro di manifattura 39-31.

Lo Sport Evolution M orologio donna di 37 mm condivide interamente il DNA di questa famiglia. Disegnato per il gentil sesso in cerca di un forte e affidabile compagno al polso, presenta un quadrante in carbonio con indici color argento. La cassa è in acciaio con finitura sia lucida che satinata provvista di protezione della corona di carica del movimento meccanico 39-21. Il fondello in zaffiro rivela la mano di Glashütte Original come la regolazione fine a collo di cigno (swan-neck), il rotore scheletrito e la platina a ? per un impermeabilità fino a 10 ATM.

La forza di Sport Evolution M e Sport Evolution Impact Cronograph continua a rivelarsi cinturino e nel bracciale. Entrambi gli orologi sono disponibili sia con un cinturino Trieste con trama a inserti rossi, che con bracciale in acciaio. La doppia chiusura brevettata ai lati impedisce loro di fuggire dal polso… Buone vacanze Sport Evolution!

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Hublot realizza un orologio unico

Ho parlato a settembre scorso di Hublot lasciando trasparire un bel po’ di presa di parte… Bene, se al tempo non fossi riuscito a convincervi, ci riprovo ancora più convinto…

Hublot con il modello One Million $ Caviar Bang continua a esibire le sue capacità inimitabili di abbinare materiali impensabili nella costruzione dei suoi orologi. Si tratta di un esemplare unico che in questo campo equivale non per forza ad un fine speculativo, ma più sovente come esercizio per autopubblicizzarsi; un po’ come le case automobilistiche quando presentano prototipi e dreamcars tra le novità.
Questo Big Bang adotta una incastonatura dei famosi e pregiatissimi diamanti neri, ben 322 per un totale di 25,11 carati, con una tecnologia talmente complessa da consentire una spaziatura tra di essi che non raggiunge 1 millimetro. Naturalmente i diamanti appoggiano su un nobile pavimento che in questo caso è rappresentato dalla cassa in oro bianco 18K. In secondo piano, ma a dimostrare che non è tutto in ciò che luccica, alcune caratteristiche tecniche: movimento manuale di manifattura tourbillon volante 60 secondi di 148 elementi, riserva di carica di 120 ore.
Li vedi tutti i diamanti del quadrante, i 179 a baguette, mentre guardi l’ora anche se, per la stessa arte nel disporli, ti sfido a contarne più di 5 senza perdere il segno…
Ci sono volute più di 2000 ore di lavoro tra progetto, scelta dei materiali, scelta delle macchine, scelta degli strumenti e aggiustamenti finali oltre al controllo ottico che ognuno dei 544 diamanti di qualità TW/IF-WS fosse al posto giusto… (cassa 322 + quadrante 179 + corona 13 + chiusura deployante 30) e spero di non essermene dimenticato uno, altrimenti… non rispondo di me!
Immancabile, il marchio a fuoco Hublot: quel cinturino in caucciù sottile, liscio e minimalista che rassicura tutti gli appassionati di orologi che dal 1980 portano un mini oblò di una nave al polso…
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Blancpain Fifty Fathoms- l'orologio di Nettuno

1952. Marina francese. Occorreva un orologio che potesse sopportare pressioni considerevoli, fosse versatile, resistente e con una eccellente leggibilità del quadrante; tali le caratteristiche per poter essere indossato dal nuovo reparto “Nageurs de Combat” (Nuotatori da Combattimento).
1953. Blancpain risponde con il Fifty Fathoms (1 fathom circa 1.8 metri, l’equivalente delle nostre ‘braccia’), con un’impermeabilità fino a quasi 100 metri, lunetta girevole unidirezionale ed indici al trizio per una perfetta visibilità dove la luce stenta ad arrivare.
Così inizia la storia di questo splendido orologio portato alla ribalta da Jaques Cousteau che lo indossò in alcuni dei suoi meravigliosi documentari sul mondo degli abissi dimostrando che non si trattava solo di un orpello da scena bensì di un vero e proprio “attrezzo da lavoro” affidabile e sicuro.

Evolversi fa parte della legge naturale delle cose e il Fifty Fathoms non fa eccezione e si presenta a noi in una veste sorprendente portando a 300 m la sua curiosità ed indossando un elegante abito in oro rosso che racchiude un tourbillion volante ed un indice di riserva di carica (8 giorni!), il tutto mosso dal movimento meccanico automatico Blancpain 25A.

Non so se riuscirei ad essere tanto pazzo da portarmelo a caccia di vongole, però è rassicurante sapere che per lui sarebbe una passeggiata…
robert

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Baselworld 2010 foto “live” seconda parte

Secondo articolo sulla visita a Baselworld 2010. Voglio subito esagerare e mi dirigo allo stand de GRISOGONO dove mi accoglie il gentilissimo Gregorio Brianzoli. Mi mostra un paio di Instrumento Grande Chrono, novità per la Maison di Fawaz Gruosi che da sempre gioca con la sua duplice personalità di Alta Orologeria e Gioielleria estrema. Poi mi dice: “vuoi vedere un orologio veramente estremo…?” Naturalmente si gli rispondo io… Dopo qualche attimo torna dalla cassaforte con una scatola nera, la apre e dall’interno si sprigiona una luce accecante (purtroppo non avvertibile da questa fotografia): si chiama Instrumento Speciale, è un esemplare unico con ben 53 Carati di brillanti: praticamente non c’è un millimetro che non sia rivestito da una pietra!!! Costa 950.000 CHF (quasi 700.000 Eur) ed era li a fare bella mostra di sè prima di volare lontano dal suo proprietario che l’avrebbe ricevuto dopo Basilea… E’… la prima volta che mi metto al polso una “villetta con vista mare”! A parte l’esagerazione, toccandolo si poteva avvertire una superficie liscia come il metallo… Merito del savoir-faire della lavorazione di de GRISOGONO nel tagliare le pietre preziose.

Mi dirigo verso la DREAM FACTORY un area speciale della Palace Hall che ospitava Chrisophe Claret, MB&F, SPEAKE-MARIN e URWERK.
Avevo un appuntamento fissato da mesi con Maximilian Büsser gentilissimo, ma ermetico per quanto riguarda qualche indiscrezione sul look del nuovo orologio HM4 che vedremo solo il prossimo Luglio. Ecco la foto del movimento.

Alla Christophe Claret riesco a parlare con Alexandra Louvrier responsabile marketing che mi presenta il DualTow che vi mostro in uno dei suoi 68 modelli unici…

Yacine Sar addetta alla comunicazione URWERK porge nelle mie mani le ultime novità. Ecco un UR-203


E questo è lo Shining T, a mio parere ancora più bello del Mexican Fireleg una delle due ultime serie limitate di UR-103 che presto cesserà di essere prodotto.

Mi sono fermato parecchio a parlare con Peter Speake-Marin, uno degli orologiai indipendenti più in vista del momento.

Peter presentava la collezione dei suoi orologi Marin: egli sta “riscrivendo”, secondo la sua visione, i concetti dell’Alta Orologeria.
(segue)
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Antiquorum metterà in vendita il Calibre 89 - l'orologio più complicato del mondo

“Il Supremo” -? tra tutti gli orologi della terra – sta per uscire dalla sua cassaforte o dal caveau della banca dove penso che trascorra in solitudine buona parte del suo tempo…

Il Patek Philippe Calibre 89 che vedete qui in alto è, con le sue 33 complicazioni, il più complicato orologio del mondo; proviene dalla collezione Matsuda e sarà messo in vendita al lotto n° 364 da Antiquorum, per il 35° Anniversario della casa d’aste, i prossimi 14 e 15 Novembre a Ginevra.
Un segnatempo spettacolare in oro giallo 18k in grado di leggere meccanicamente: ore, minuti e secondi, secondo fuso orario, ora dell’alba e del tramonto, equazione del tempo, tourbillon, calendario perpetuo, correzione secolare dell’anno bisestile, data, secolo, décade, giorno della settimana, mese, anno, ciclo degli anni bisestili, stagioni, equinozio, solstizio e segni zodiacali), carta del cielo, fasi ed età della Luna, data della Pasqua, cronografo rattrapante, totalizzatore dei minuti e delle ore, suoneria Wenstminster su quattro gong, “Grande et Petit Sonnèrie”, ripetizione minuti, sveglia, indicazione della riserva di carica, indicatore acceso/spento per la suoneria e blocco di fine corsa, doppio bariletto con rimontaggio differenziale, dispositivo di rimessa all’ora e di rimontaggio a 4 posizioni, indicatore della posizione della corona e termometro.
Avete perso il conto? Lui no… Tutto questo significa 1.728 pezzi che lo compongono pari ad un peso di 1.100 grammi. Per farvi un termine di paragone l’orologio da polso più complicato del mondo, Vacheron Constantin Tour de l’Ile, ha “solo” 16 complicazioni e il suo movimento è formato da 834 pezzi, 894 in meno del Calibre 89…
Patek Philippe iniziò a lavorarci su nel 1980 e giunse al primo prototipo solo dopo 8 anni di duro lavoro; la versione definitiva fu terminata nel 1989, 150° anno dalla nascita della Maìson. Di questi orologi ne furono costruiti solo 4 esemplari: in oro giallo, in oro rosa, in oro bianco e in platino e furono tutti comprati da una singola ed anonima famiglia reale. Di loro si persero ogni traccia dai primi anni del nuovo millennio.
L’esemplare che sarà battuto all’asta tra circa 15 giorni finì nelle mani di Yoshiho Matsuda, giapponese di Tokyo, uno dei più grandi collezionisti di orologi e di Ferrari del mondo. Sempre questo in oro giallo fu battuto ad un’asta Antiquorum – “The Art of Patek Philippe” – il 9 aprile del 1989, in occasione appunto del giubileo dei 150 anni di Patek Philippe. Anche l’esemplare in Oro bianco fu venduto nel 2004 dalla nota casa d’aste.
La sua stima oscilla tra $ 4,422,430 – $ 5,405,574, ma negli ultimi tempi abbiamo visto come poi le cifre di aggiudicazione abbiano quasi sempre superato, per gli orologi importanti, i presunti valori. Figuriamoci per il Re dei Re!
contaminuti


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